Лицзян

    Лицзянский хостел оказался еще уютнее далийского: небольшой китайский дворик, 3 собаки, 2 гитары, барабан, бесплатный интернет, кресло-качалка и дружественная атмосфера. Радушные хозяева-китайцы тут же намазали мою обгоревшую спину сингапурским лекарством и нарекомендовали всяких экскурсий.

    Лицзян явил нам культуру очередной юньнаньской народности – «наси». Трудно поверить, но в нашу эру глобализации спустя многие века этот народ сохраняет многие черты традиционного уклада жизни. Пожилые насийцы носят исключительно национальную одежду, довольно незамысловатую по сравнению с другими народностями. Удивительны и свободолюбивые мотивы в устном творчестве наси. Поднимаясь на Тигриный холм в один из дней мы случайно наткнулись на любопытного насийца индейского вида, который оказался знатоком и хранителем древней письменности. Он нараспев прочитал нам старинную историю о влюбленных, которые были разлучены необходимостью соблюдать ритуал и повиноваться воле родителей, но не вынесли принуждения и предпочли вместе уйти из жизни, совершив самоубийство. Вот такой вольный народ. Наси исповедуют особую религию с примесью шаманизма, даосизма и тибетского буддизма, а письменность у них и вовсе чудесная – это пиктографическое письмо «дунба», которому уже больше тысячи лет.

    Местная культура впитала в себя и много китайского, ханьского. А кое-что, проникнув из классической имперской древности, слегка окрасилось местными чертами и законсервировалось до сегодняшнего дня – это традиционная музыка наси, а именно даосская ритуальная музыка, которая в прочих местах почила вместе с императорским Китаем. Ее исполняет оркестр из знатных и уважаемых насийцев – сейчас это глубокие старики, самому старому из которых 87 лет. Они бойко играют на эрху, барабане, пипе и цинях, однако кто-нибудь нет-нет да прикорнет, исполнив свою партию.

    Совсем иная структура у старого города: в отличие от царских столиц тут нет никакой строгости линий и ориентации по сторонам света, никакой торжественности, зато много уюта. Спустя 800 лет тут по-прежнему булыжные мостовые, где не ездят машины, узкие извилистые улочки усеяны нагромождением похожих деревянных домишек с черепичными крышами (которые сверху похожи на чешую гигантской рыбы), по сети городских канав и запруд течет вода для стирки и прочих нужд. Все это старинное великолепие сохранилось благодаря стараниям китайских властей и ЮНЭСКО. Сейчас под оболочкой древнего города скрывается большой шоппинг-центр и оплот туризма. Вдоль улиц сплошь лавочки с сувенирами и милые ресторанчики. Персонал непременно в национальных костюмах. Я не устаю удивляться, до чего грамотно китайцы продвигают свою культуру, развивают к ней интерес и заботятся о важных туристических объектах. Об этом говорят и ухоженные парки, и аккуратные таблички с информацией на нескольких языках, и костюмы, и много прочего. И все-таки несмотря на толпы туристов Лицзян полон волшебства! Ощущаешь себя в декорациях, где вот-вот начнут снимать фильм, а иногда хочется ущипнуть себя – не сон ли это? – до того там все невероятное, сказочное.

    На другой день из-за туч все-таки выглянуло солнце, и мы отправились на природу, в заповедник «Лашихай» (по-насийски означает что-то вроде «Новая запруда»). Вокруг раскинулись поля с пасущимися лошадьми, озеро и горы. И вроде бы нет в тех пейзажах ничего особенного, но глаз и душа радуются – от простора, свежести, от воздуха дикости… Мы оседлали приземистых крепких лошадок, и проводник повел нас сквозь деревню, лес и горы, горы, горы. Мы ехали чайной тропой, прямо как древние перевозчики знаменитого китайского чая пуэр (который родом как раз из Юньнани). Крутые тропки виляли то вверх, то вниз, местами захватывало дух. Конечном пунктом нашего тура стал очередной старинный поселок Шухэ. Там нас встретил заботливый хозяин хостела, провел тихими тенистыми улочками и повез домой. На следующее утро он проводил нас до автобуса в сторону Ущелья Прыгающего Тигра.

    Мы все ближе к Тибетскому нагорью и манящему затерянному раю, высота 2400 м над уровнем моря, и самое интересное еще впереди…